Прокачка тормозов Hayes
|
Прокачка
необходима если: -протекла
тормозная жидкость из-за того, что были плохо затянуты крепления гидролинии; -порвана или изломилась гидролиния
– в общем, при её замене; -ручка
«проваливается» во время торможения (свидетельство того, что в рабочем теле
есть пузырьки воздуха). Чтоб не
писать умные определения, сделал такое фото, на котором обозначены все
основные части тормозов и их названия:
Для прокачки потребуются:
Если
всё выше описанное уже собрано, то можно приступать. Ослабляем
крепление тормозной ручки и устанавливаем её вертикально, вверх
расширительным резервуаром. Одеваем пакет на грипсу и приматываем изолентой,
чтобы защитить грипсу от едкой тормознухи
туда же можно примотать бутылку под избыток жидкости. Снимаем
колесо и вынимаем колодки.
Для
чего просто отклоняем торчащую лапку колодки в сторону соседней и вытягиваем,
операция требует НЕбольшого усилия.
Вставляем
проставку (ключ или паруключей)
между поршнями и закрепляем изолентой- это необходимо чтобы во время прокачки поршни не
перекосило.
Внимание
упирать надо в сами поршни, а ни в коем случае не в штырьки к которым
крепились колодки! Вел
должен оставаться в естественном положении, смысл в том, что тормоза
прокачиваются снизу-вверх чтобы не осталось ни
одного пузырька. Аккуратно
выковыриваем заглушку расширительного резервуара и убираем её туда где она не потеряется.
Далее
необходимо изготовить переходник от этого отверстия к нашей трубке(в комплекте прокачки он понятное дело уже есть). Для
этого необходимо обкусить шарик кусачками и отрезать излишки прозрачной
части.
На
полученный переходник надеваем Металлический
кочик вставляем в отверстие расширительного
резервуара, а второй конец трубки опускаем в, заранее укреплённую вместе с
«защитой грипсы», ёмкость.
Для
надёжности трубку к бутылке тоже стоит примотать изолентой,
так чтоб наконечник переходника не стремился выскочить из отверстия Р.р. Полностью
снимаем колпачок штуцера прокачки и убираем в надёжное место. Надеваем
оставшиеся 10см. трубки на шприц и приматываем на всяк
случай мягкой проволокой. Наполняем сей «агрегатJ» тормозухой, переворачиваем, выпускаем воздух. Далее
отворачиваем на полоборота штуцер, одеваем на него
трубку «агрегатаJ» впрыскиваем немного жидкости(около 1-го куб.см.), а потом втягиваем немного воздушных
пузырьков обратно в «агрегат», точнее даём им подняться под поршень шприца,
проделав это 4-6 раз мы избавились то воздуха в калипере, далее мастер-цилиндр. Плавно
выдавливаем содержимое шприца до тех пор пока из
трубки, вставленной в расш. резервуар не пойдет
жидкость совсем без пузырьков. Продолжая
давить на поршень шприца, разкими нажатиями
тормозной ручки прокачиваем мастер-цилиндр, пока не перестанут появляться
воздушные пузырьки.
Смотри
не накачай воздуха из шприца; его надо постоянно держать
поршнем вверх прижимая трубку к штуцеру, чтоб не соскочила. Не
отсоединяя «агрегат» закручиваем штуцер, важно не перетянуть, ибо алюминиевая
резьба штука хлипкая. Проверить перекрыт ли штуцер можно
удалив с него салфеткой тормозную жидкость и нажав на ручку тормоза,
если ничего из штуцера не вытекает, то закручено плотно. Устанавливаем оба
колпачка на место. Всё!
система прокачана, остаётся вытереть следы работы с тормозов, рамы, стен рук
и лица. Кстати следы на одежде отстирать не удастся, и краску на раме можно
подпортить, поэтому рекомендую проявлять крайнюю осторожность при работе с
DOT3/4. Установить
колодки и колесо, тут- то и может быть засада отрегулировать зазоры после
прокачки может оказаться невозможно. Но бороться с этим можно одев на штуцер
20 сантиметровую трубку-капельницу, чуть приоткрыв его, нажимаем на тормоз чтоб уровень жидкости в трубке стал около 5-ти см.
Закрываем штуцер, проверяем зазоры на свет или белую поверхность, при
необходимости повторить. Кстати
если ты нажал на тормозную ручку, до установки колеса, и колодки сошлись, то
просто разведи их плавно вставив между ними и
повернув плоскую отвёртку. Чтобы
такого не случалось, заранее помести между колодками толстый кусок плотного
картона.
Автор статьи: Lexapskov. |
